爬九龙山 走京西古道 感受商旅故道(组图)

bjhakka

开发中的京西古道自然风景区

    “客家人在北京”7人小组徒步翻越九个山头（最高峰海拔955米），历时八个半小时，全程约20公里。

　　京西之山，统称西山。群山之中，遍藏乌金。元、明以来，京城百万人家，皆以石炭为薪。加之这里出产石材，琉璃的烧制更是闻名京城，于是，拉煤运货的驼马成群结队，日复一日、年复一年地在山路石道上来来回回，久而久之便形成了京城到西部山区，再远至内蒙古、山西地商旅道路。

　　京西古道以“西山大路”为主干线，连接着纵横南北的的各条支线道路，其中的中道、南道、北道为其主要组成部分。远古的烽烟、民族的交往、宗教的活动、筑城戍边以及古道、西风、瘦马等数不清的神奇故事，散落或留存在古道两侧，它是那个时代经济、文化的具体象征，从中我们可以深刻感受到时代的变迁和历史的足音。京西古道距今有数千年的历史，它所蕴涵的厚重文化底蕴和灿烂的永定河流域文化叠聚成辉。

　　京畿西山，十万年前就有人类活动。门头沟区北接上谷，南通涿易，西望代地，东瞰燕蓟，具有重要的战略和交通地位。从黄帝建都于阿，“披山通道”于西山开始，西山大路诸道，屡经修整，成为颇具规模的官山大道。其中的绝大多数工程是民间组织募化筹资，由当地百姓进行施工的。亘远的古道在门头沟区依依蜿蜒盘旋，日久年深，构成了无与伦比的与大自然相偕的人文奇观。从商旅通行到朝拜神庙，从攻防战守到贸易往来，从古都兴建到民族文化交流，这一切，如果有什么能够跨越时间与空间而连接在一起的？只有这些掩映于山中的古道。

　　京西古道作为一种文化，愈显珍奇，京西古道是京西古代文明的重要标志和历史见证。

    “客家人在北京”登山队一行7人，由京西古道反方向而来，从三家店提前下车，穿过铁道，直接上山！

bjhakka

开始爬山，劲头十足。

回头看看，房子变小了。

爬上山头回头看，城市慢慢离我们远去。

爬上第一个山头，上面有块石头上写“秀峰石”。

bjhakka

领队说前面的山路还很长，赶得快的话到下午5点能下到山，所以我们一鼓作气连登4个山头。

继续深入

山上很多大石头上都有旅行者的字迹

山上的植物越来越密了，树枝时不时的刮到我们的手臂。

我们在九龙山里面走着，不知道前面的山头还有多少，山路还有多长！

bjhakka

翻过一个山峰，前面又出现一个山峰，真是一山更有一山高啊！

山路越来越难走，这一段路要手脚并用了。

前面的兄弟，慢慢来，小心点！

越来越陡了

进入九龙山腹地

bjhakka

    又登上一个高峰，这里有颗树比较凉快(我们走过的都是些北方的小灌木，不能纳凉的)，已经有两个旅行者在休息了，他们是从正门过来的，问他们前面的山路还有多长，他们说我们来得太迟了，现在的时间大概只走了2/5的路程，估计下山要6点多了。因为登山前没有什么准备，大家都以为2、3个小时就能下山，所以带的水不多，这时候我们已经把水都喝完了！也就是说还有3/5的路程没有水喝，这是我们最担心的！

回头看看我们走过的山头，我已经看不出来我们是从哪里上来的了！

抓紧时间多休息会吧！前面的路还很长！

继续赶路吧，前面的我们要爬的山是越来越高了！

大家在欢呼我们又攻下一个山头，往下看，云深深，雾蒙蒙。

bjhakka

不能休息太长时间，继续赶路！

丛林越来越密集，看不到路了！

车到山前必有路，这个林荫小道不错。

这个好像是开发中的下山缆绳

    终于到了林场，我们都以为会有水喝了，没想到我们走过去发现林场内拴着一直狗，护林员不在。失望之余同行的美女过去跟护林狗“聊天”，其他人跟驴“聊天”去了，图片就不发出来了。

bjhakka

    没水喝只好继续赶路，这时我们已经来到了传说中的京西古道，路比较宽，有建筑的影子，也有现代砖头的踪迹，看来真是要开发京西古道风景区了。

以为到了林场很快就能下山了，没想到我们还在上山。

累了，拐杖都拿起来了。

    一直在上山，有点怀疑我们是不是走错路了，不过三岔路口的一个路标表明我们没有走错路。路标显示，我们已经在955米的山上了。不知道前面的山路还有多长，安全起见，我们记下了绿野救援队的值班电话。

继续上山，不过这里的视野比较宽阔了，还有零零星星的野花观赏。

bjhakka

    走到这个小山坡，发现开始下山了，而且前方是漫山遍野的白色野花，看了太多的绿色，终于有其他颜色衬托一下了，这也是京西古道上的一道风景线。看，抱着相机都无从下手了吧！

下山就是比较快，也比较轻松，才照了几张照片，前面的人都走远了。

待到山花烂漫时，他们在丛中笑。(终于开始下山了)

远眺我们对面的山，领队说对面的山我们去不了，是军事禁区。但是我们要绕着山走到对面的山脚下。

领队说：到对面山脚下直线距离很短，但是要2两个小时左右才能到。

bjhakka

都累了吧，休息会！

终于走到有建筑的地方了，这里也是一个三岔口，往右是潭柘寺方向。我们从这个石门穿过下山。

    京西古道曾经是一条有六米多宽的官山大道，全部是用石块儿铺砌而成。因为山路陡峭每隔一米就会栽立石一排，以防石块儿松动下滑，这也是古道经久坚固的诀窍所在。现在的京西古道因为长时间没人走了，两旁都长出灌木来了，只有一条旅行者继续穿行的窄窄的山路。

终于来到山坡上了，明明能看到山下的房子了，可一直走都不到，走了很长时间。

看到现代化的交通工具了，这时大家加快了脚步要下去找水喝了。

bjhakka

心急吃不了热豆腐啊，这条路完全是石头山上刻出来的路，刻了一个个台阶。又抖又滑，还得手脚并用。

回头看看这个石头路，也算是鬼斧神工吧！

    这是我们从山上下来看到的第一家人，大爷大妈都挺热情的，我们说过来喝水给他们钱，他们说你们随便喝，不要钱。喝水的时候问这里到车站有多远，回答说还要走一个多少小时这样的水泥路。

曾经的小桥流水人家，小桥还在，流水不复！

    京西之山，统称西山。群山之中，遍藏乌金。元明以来，京城百万人家，皆以石炭为薪。加之这里出产石材，琉璃的烧制更是闻名京城，于是，拉煤运货的驼马成群结队，日复一日、年复一年地在山路石道上来来回回，久而久之便形成了京城到西部山区，再远至内蒙古、山西的商旅道路。

    因时间关系，拍的照片不多，大部分拍摄的都是爬山时候的背影照，登山中停下来休息的时候基本上没有照相，都是路上随拍。

bjhakka

开发中的风景区，路是新铺的，两旁的树叶是刚种的。

    圈门戏楼为庙宇戏台。位于北京市门头沟区城子圈门，建造年代不详。戏楼现已残破,曾为区属街道工厂车间,是门头沟区文物保护单位。圈门戏楼坐东朝西,距圈门约百米远,戏台高1.7米,毛石台基,面阔2间,宽8.2米,深5.4米。台口二柱,顶部为八檀悬山卷棚式,灰筒瓦。后台为扮戏房,面阔3间,宽11.8米,深5米。

    圈门这个地方是因为这座带券洞的过街楼而得名，这个过街楼就是门头沟之门，形成于此地的村落叫做门头口。

圈门戏楼-歌舞升平

    夜幕降临，大概傍晚7点左右我们终于坐上了回城的车，车上再次远眺我们走过的群山。内心升起强烈的自豪感，我们征服了曾经只能永远地封存在历史记忆当中的京西古道。

bjhakka

京西古道—商旅故道

　　京西之山，统称西山。群山之中，遍藏乌金。元明以来，京城百万人家，皆以石炭为薪。加之这里出产石材，琉璃的烧制更是闻名京城，于是，拉煤运货的驼马成群结队，日复一日、年复一年地在山路石道上来来回回，久而久之便形成了京城到西部山区，再远至内蒙古、山西的商旅道路。

　　阜成门是北京内城的西门，过去俗称煤门，运煤的车马均从此门进城。过去城门洞上还镶嵌着一块刻有梅花的汉白玉石，利用谐音作为标记。明清以后，京城用煤量越来越大，仅靠阜成门进煤，已难供所需，所以在康熙年间，作为“水门”的西直门也开始大量进煤了。
　　出了阜成门一直向西，就到了模式口。模式口以前叫磨石口，因为出产上好的磨刀石而得名。1922年，磨石口村成为老北平市郊第一个通电的村庄，于是第二年改村名为模式口。模式口一带还是饲养骆驼最多的地方。老舍笔下的祥子正是因为被当兵的抓差到了磨石口，然后偷了三匹骆驼逃命才得了骆驼祥子的绰号。
　　出模式口，古道西行，从三家店跨永定河后而至琉璃渠。
　　三家店成村于辽代以前，因始有三家客店而得名。这里是路出西山后最初的平原地带，因此它成了一个煤运集散地。所以明清时期三家店是京西古道上最为热闹繁盛的村落之一，街市上五行八作，大小买卖、商铺二百多家，其中仅煤厂就有二、三十家。
　　这里曾经是一所会馆。当年出外经商的山西商人远赴京城时每每路经这个繁闹之地，于是明朝年间他们便集资修建了这所山西会馆。
　　自西北蜿蜒而来的永定河水在三家店的村西口流淌千年，当年这里是京西古道上最大的一个古渡口。早在明朝的万历年间，因为运煤的需要，河上架起了木板桥，直到1921年，北洋政府拨款30万大洋，横跨永定河修筑了这座由法国人设计的北京地区最早的洋灰桥。
　　跨过永定河便到了西山脚下的琉璃之乡。琉璃渠村明清时称琉璃局。明朝初年，扩建京城、筑造宫殿所用的大量琉璃砖瓦，有一半产自琉璃局。清朝乾隆年间，北京城内的琉璃厂撤消合并到了琉璃局，这让琉璃砖窑的炉火一直旺盛到了今天。
　　古道穿琉璃渠而出之后一路西去，它翻山越岭地串起一个又一个古老的村落，直到京西古道上的重要关口王平口。这段从模式口到王平口32华里的古道被称做西山大路的北道。站在王平口关城之上，远眺峰峦深处，隐没于荆棘丛林中的千古驿道密如织网般地尽现眼前。
　　早年间，每到秋季，京城内外的有钱人家就开始忙着买牛套车，前往西山窑头采买煤炭。
　　一般地，从“煤门”阜成门出城，径直西去，便踏上了进入西山的大路。一路从模式口往西北方向经三家店、琉璃渠到王平口的古道，是西山大路的北道。另外一路从模式口向西，经麻峪跨永定河过峰口庵到王平口的古道，这是西山大路的中道。相传五代时期，有一个叫刘仁恭的军阀在这里占山为王当了土皇上，他自行设置了玉河县并劈山开道修了这条路，所以后人也将西山大路中道称为玉河古道。
　　在这条古道的中段，有一个叫圈门的地方，以圈门为起头儿向西到峰口庵是一条13华里长的沟谷，于是当地人就称这里为门头沟，今天北京门头沟区的名字便是由此而来。
　　圈门这个地方是因为这座带券洞的过街楼而得名，这个过街楼就是门头沟之门，形成于此地的村落叫做门头口。
　　圈门可以说是京西煤业的发祥地。以前老北京有句俗话：家有一口粥，不上门头沟，就是对到圈门一带走窑而言。
　　在圈门过街楼的北侧，有一座古老的窑神庙。相传腊月十八是窑神爷的生日，所以过去每到腊月十七这天，都要由各煤窑的窑主摊钱，在这里举行盛大的祭祀活动。清代管理京西煤业事宜的机构就设在此庙。1949年以后，这里还一度成为北京市京西矿区政府驻地。
　　古道穿券门洞而过，然后顺着被称作门头沟的沟谷前行，就到了京西第一要隘峰口庵。登上峰口庵关城眺望群峰，只见青山揽翠，沟壑藏金。在距离关城西南不足二百米的山岗处，凹陷着大大小小深浅不一的蹄窝一百多个，这段13米长的小路是京西古道上蹄窝最为密集的地方。在古代，京西产煤的窑地因排水、提升等条件的限制，煤窑大多分布在峰口庵以西的山区，这就使得京西这条中路古道在夏秋之季几乎是全天候运行，作为必经之地的峰口庵更是车马云集，畜蹄日月不息地蹬踩踢踏，历经七八百年形成如此奇观。
　　历史上，从今天石景山区的庞村也有一条进入西山的大路，这就是西山大路南道，这条南道中途与中道会合后直奔王平口。这样，北、中、南三条古道在王平口聚合为一，然后继续延伸西去。
　　京西古道曾经是一条有六米多宽的官山大道，全部是用石块儿铺砌而成。因为山路陡峭每隔一米就会栽立石一排，以防石块儿松动下滑，这也是古道经久坚固的诀窍所在。
　　古道经北、中、南三路而进入西山腹地。王平口会集了各条古道，可谓咽喉，因此号称“过山总路”。
　　在王平口的东边，有一个小小的安家滩村。这里不仅出煤，还是京郊驰名的砂锅产地。今天，在这个已经荒弃了的村子里，还可以看到很多房子的屋顶都是用烧制砂锅剩下的焦渣铺成的。元末明初的北京有“砂锅做饭斗量柴”的说法，据说因为这个传闻，当年的朱元璋便以为元大都太穷，于是他把这座前朝的都城封给了四皇子朱棣。其实朱元璋有所不知，砂锅是用沙子黏土烧制的锅，煮饭很香；“斗量柴”的柴则指的是煤。
　　出了王平口，曲折四十多里山路，就到了斋堂。早在唐代贞观年间，这里的山上建有寺庙，寺庙的僧人在庙里施粥以行善，故名斋堂。
　　从斋堂开始，古道由西行折向西北，途径川底下村。川底下是北京郊区最好地保有了清代村容风貌的村落，今天这里几乎家家开客店、户户飘酒旗，一如旧时的古道驿站，令人仿若身处昨日。
　　古道从川底下北侧上山，过天津关，出罢山口进河北的怀来盆地然后竟自远去。向西北，可经宣化、张家口去内蒙古；向西，可过蔚县进山西。由此，京西古道东连帝京，西通塞外，成为过去京西的重要出塞道路。
　　如今，现代化公路带走了京西古道曾经的车来人往。因为地处门头沟煤炭采空区，为了安全，20世纪70年代后期开始，山里的一些村子便已全部搬迁。那些从前因古道的兴盛而凝聚成的大小村落，很多也随着古道的荒废而成为断壁残垣。古道失去了路的功用，周围的一切也就被人们断然遗弃。
　　时光回转几百年，那时的北京城，天刚放亮之时，远山近水，都在一片静谧之中。而城门一开，商旅出行，驼铃声声十里相闻，骡马嘶鸣缕缕飘传。店家迎来送往，商队络绎穿梭。山回人声，水返驼影。这样一幅京西古道图卷只能永远地封存在了历史的记忆当中。