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三里屯还是个好地方，酒吧、餐馆、画廊、服装、汽车配件、还有一些做别的生意的，都往那儿挤。现在服装和汽车配件已经被驱逐出境。可是，新酒吧和新餐馆还一不留神就冒出几家，门前照样还是车水马龙，当然，这样的酒吧和餐厅不会在三里屯正中心的北街，而是散落在以酒吧街为中心方圆几里的街边、胡同、甚至居民院里。
沾着三里屯的余光，却不往那儿扎堆，更聪明一点的，在酒吧街上立一个指示牌，标几个箭头，让人不由自主地想去看个明白，究竟有什么好东西藏在里面。
“老汉字客家菜馆”就在一栋居民楼的底层，外墙的青砖发旧得好像有些年头了，被白的石灰水简单地刷了几道以后，却显出一种自然的古朴，内墙也是这样，刷平了以后，贴上随意写了字的宣纸，纸糊的灯，原木色的餐桌餐椅，透出一股的文化味，却不隆重，很家常。
客家菜对于北京，实在是“外来妹”中的迟来者，这里是不是北京的第一家客家菜馆，因无据可查，不敢断言，但对我确实是第一家。
它的名声自不及热闹过几轮的川菜湘菜新疆菜蒙古烤肉，更不敢随意和同样来自广东的广州菜潮州菜攀比。粤菜中的其它两个老大姐早已红遍大江南北，成为豪华奢侈的代言人了，客家菜这个小妹子才姗姗来迟，又不敢放出什么豪言壮语——位列广东三大特色菜广州菜、潮州菜、东江客家菜之末，用料以家禽肉为主，先天就不及广州菜潮州菜的山珍海味，只能在技法上多下点工夫，凭的是真本领，于普通家常的外表下体会出一些的不寻常。
盐局鸡名列10大客家名菜之首，和大多数客家菜一样，外表一般，但吃起来可是不一般，香脆的皮、细嫩的肉、骨酥味香。据说是一位贤慧的客家妇女为了让久病的丈夫开胃而特意精心制作的，卧病在床的丈夫越吃越想吃，很快就康复了。
其它如水晶鸡、咸香鸭也是客家菜中家禽菜的精品，做起来虽极费工时，却不枉爽口软滑，汤汁香浓之效最主要的是肥而不腻，即使是很想保持体形严重节食的“减肥族”也会因为吃了第一口后放松戒备，不知不觉间吃得满嘴留香，猛地醒悟，惊呼上当。
酿苦瓜、酿辣椒和酿茄子是客家人的三宝，色泽诱人，形态各异，味道独特，夏季吃来，消暑解热，
客家菜中也有一些普通的海鲜如清煲草鱼、上汤桂花鱼、娘酒醉河虾，但这家餐馆中却没有，可能因为这些菜需要客家本地的鱼虾才显出真味，代替的是锡纸鲈鱼和盐局虾。
二者的妙处是初端上来，都不见具体内容，让人有一种期待。在剖开锡纸的时候，一小缕香味先是悠悠地从小裂缝处飘出，于是目不转睛地盯着看，看。期待的心变成了犀利的筷，锡纸剖完，大家一拥而上，抢到一块，还真是不错，细皮嫩肉的，还略有一丝的清甜让人回味。
盐局虾则在于它的少，挺大一盘，尽是盐，几个虾埋在其中，一人一个太不过瘾，一人几个也吃不完，挺咸的，最后还是一两个对付了事，对于爱吃虾的人实在是太大的遗憾。
客家从西晋起，由中原向南迁，最后定居在江西南部、福建西部、广东北部一带，形成了自己独特的客家文化和饮食。湖南的凤凰、福建的长汀是著名的客家小城，法国人路易·艾黎说它们是“中国两个最美的小城”，要品尝最正宗的客家菜，只能到凤凰、长汀或梅州去，在城市中不可能享受到原汁原味的客家菜，即使在客家菜馆遍地开花的广州深圳。
第一次到“老汉字客家菜馆”吃的是盐局鸡、锡纸鲈鱼、盐局虾，真不错，对客家菜的陌生和期待使我在很大程度上忽略了它的许多不足。
第二次去，却吃出了很多北京菜的味道，客家菜中的“油而不腻”遭到了破坏，我才明白，原来，这是一家改动过的北京风味的客家菜。第三次去，有了经验，还是找那些未经大改动的，我喜欢的是客家菜。
“老汉字”在服务上差强人意，“家”的感觉不那么明显，不过并不妨碍“老汉字”的人气，也许因为它和三里屯若即若离的关系，因为我们对客家菜的陌生，因为灯红酒绿的城市需要并不张扬的客家菜。
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狗仔卡
发表于 2002-5-21 05:27:16
变色卡
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