哎同你港，千万别惹一个客家人

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最近老艺术家被综艺《乐队的夏天》里九连真人乐队给圈粉了。

这支来自广东河源区域的客家方言乐队，用客家话唱摇滚，在一众老牌乐队中从青铜打到王者等级，让客家人和客家方言走出圈，更走进了群众的视界傍边。

虽然假定不依赖字幕，真听不明白他们在唱什么，但他们让我看到了久违的摇滚血性是什么样子的，我头一回觉得，客家人的客家话，真的很酷，一股野生摇滚范。

在广东，你或许常常听到身边的朋友说“涯系客家人”（我是客家人），不少外地的朋友总会以为客家人是少量民族，对客家小妹的形象约等于卖茶小妹。

△还以为客家姑娘都该穿成卖茶小妹那样/Pinterest

这也难怪，相比起广府人和潮汕人，客家人愈加低沉，但又似乎模糊于世界遍地。

据统计客家人在海外分布于世界五大洲的80多个国家和区域，其间广东是客家人的居住大省，其他多分布在福建、四川、江西等周边省份和港澳台。

△广东是客家人居住大省，底子上广泛一切城市/维基

知道客家人的会懂他们是汉族的一个支系，是赣闽粤边区的一个特别的族群，你所知道的不少前史名人和现在的名人明星里，身上都有客家人的血脉。

△刚好这三位称霸香港黄金时期影坛的张国荣、钟楚红、周润发，本籍都是客家

客家人还被称为“东方犹太人”，配得上这等称谓的绝不是等闲之辈，他们终究是什么样的族群？

客家人，生来为客

我国的主客文明是适当杂乱的，尤其是在前期更讲究情面尘俗规则的时代，很少有一种民系有这种自觉自称为“客”。

但客家人从根上就深谙我国情面社会的主客之道。

客家人最为人熟知的，就是前史书上的从西晋到清朝，从华夏望族几回战乱南迁的前史传统。

△福建土楼，客家独有的传统修建，有的成方有的成圆，防护功用为主/Flickr

“客家”这一词最初步就归于他称，本地人对外地人还带有污名化的称谓——“犭客”、“犵”。

就广东的当地志书来看，客家人迁入岭南的时间比广府人和潮汕人更晚一些，所以大多的客家人往往聚居在偏远，待开发的山区。

△客家人的围屋，藏着我国传统的情面社会/coastalshows

“独家异乡为异客”，来者都是客，终归不能做主。

旧时土客的纷争和敌对让客家人处于更为下风和困难的境地。尤其是在几回迁徙的过程中，由于语言和文明的差异，粤客之间的敌对一直在激化傍边。最大型的要数清末的土客械斗，也就是今日的江门四邑区域（台山、新会、开平、恩平）。

△在香港的客家女人们/Pinterest

正是由于土客族群的比赛，本地人对外来人的成见，这种恶劣的环境在另一面激发了客家人的奋起自觉。

从语言、服饰、饮食习惯等等都在企图寻觅华夏文明的特征，自清中期以来，族群的意识逐步鼓起，撰写归于本身集体的前史。

△广东梅州客全国的“客家风情”泥塑展/图虫·构思

从他称为客到演变成自称“客家人”，客家人美妙反客为主，构成族群文明的每一步走得有些困难，但非常值得。

虽然你看到后来在以广府人和潮汕人集合的地盘上，客家人底子上都归于较为少量而弱势的散居境地，但就算散落到马来西亚、泰国等地，乃至是远到智利，都有客家华人的脚印。

△客家人广泛世界五大洲/Twitter

终究谁是主，谁是客？这纷争对客家人来说早已成为前史，无非是更懂得作为客的不易，如今客家人在世人眼中是出了名的热情好客。

祖辈们久居山区，有朋自远方来就是客，这种待客之道不必多说，早就现已潜移默化在他们的传统观念里。

吃得咸中咸，方为客家人

假定要老艺术家评一个全国最能吃咸的人群，我会首推客家人。

广府人有“食得咸鱼抵得渴”，而客家人，从根上就是盐堆里长大的。

由于前期客家人大都住在山区，关于常常漂泊的客家人来说，盐渍食物是非常便当的挑选，加上长时间劳动膂力耗费大，咸而肥腻的菜肴，才华弥补他们身体所需求的盐份和能量。

吃咸成了客家人的味觉基因，并一代代撒播下来。在《舌尖上的我国》客家菜最重的一笔墨，就是盐焗鸡。

“盐焗”这种特别的制作方法是客家族群的共同烹饪技艺，更是祖辈们一种巧手天工的偶作。

起先只是为了便当储存食物，便将整只鸡都放入盐堆里腌制封存，没想到蒸熟之后味道反而香浓可口。

漂泊的日子养成节省的特性，山区草木多，烧菜多用柴火，因而客家菜常用的方法是焖，用火焖熟的菜软儒咸香，“肥、咸、熟”成了客家美食对外的招牌。

△客家菜集锦/Culture Trip

梅菜扣肉算是肥腻中的佳品。

其间的梅菜可是点睛之笔，是粤东梅江流域的客家祖辈通过盐腌制后晒干而成的，没有咸香的梅菜，扣肉都失去了魂灵。

除此之外，“酿”这种特别的制作手艺也是客家人的一大智慧。客家人深谙“万物皆可酿”，你能想到的底子都能酿：酿豆腐、酿苦瓜、酿茄子、酿辣椒……

传说这是来源于北方春节吃饺子做馅的风俗风格。

南迁之后的客家人发现岭南区域不适宜中种麦，没难以出产面粉，所以演变成将林林总总的食物用酿的方法赋予了新的美食创意，以此寄托先人的怀念。

当然跟着客家人涣散的区域气候和文明差异，传统客家菜结合当地自然条件和环境，能演变成客家菜的各种丰厚变样。

比如客家擂茶，将茶叶、薄荷、花生等研磨成茶泥，泡在饭菜里吃。

这种非常陈腐的传统食俗，最早都可以追溯到汉代，后来在广东粤东一带的客家人传承保留了下来，但现在现已成了小众的客家品种。

比如客家人迁至香港，盆菜文明成了新界围村客家人最具代表性的特征，节庆时都会大摆筵席吃盆菜。

△新围村公所房内制作盆菜/Hulu Culture

曾经的客家祖辈图便当将粗杂、油腻的熟食放置盆中，现在的盆菜，现已愈见奢华，鲍参翅肚也早已代替了发菜、猪皮、白切鸡、烧肉等等……

闽西的客家菜则讲究食材原汁原味，吃得更鲜，比如白斩鸡比盐焗鸡更常见；

赣南山区的客家人，由于当地湿气重，适宜栽培辣椒，所以客家饮食在重咸的基础上，还重辣，妥妥的重口味客家菜诞生。

客家人吃得素、粗、野、杂。跟着如今更多人注重清淡健康，少油少盐轻饮食，传统的客家菜显着并不适宜寻求精密的都市人。

但不管如何，客家人广泛全世界，怎样变口味都难以改变，那是客家人难以代替的家乡口味和味蕾回忆，多少华裔漂泊在外，为的就是那一口咸香。

说白了，我们都是精力客家人

临海环境赋予潮汕先民敢为人先，英勇开辟的人文性情。而靠山的客家人，则具有山的品质——低沉沉稳、坚定不移。

△彭于晏也是客家人，出生于台湾澎湖，本籍梅州梅县

在谢重光的《客家文明述论》里就有说到客家人的特质——“在山谷间自耕自食、自相嫁娶、自生自灭，游离于王朝政治权利和文明控制之外，自成一个天地”

侨居异乡的客家先民，在这种恶劣的山区环境下，比谁都知道安居乐业的重要性。他们历来结壮肯干，讲究务实慎重。

客家山歌就有这样唱道的：“日出东方就起身，早早起身有精力，要想踏上成功路，首要不能做懒人。”

他们以懒为耻，乃至有首专门的山歌《懒尸嫲》用来讪笑懒妇人。

来自边沿方位的危机感，才激发了客家人崇文重教，深信“人唔读书无文明，鸡毛上砰人看轻”，只要读书入仕，才华取得正统的身份方位，才华略胜一筹。

△梅州东山书院，客家人大多外出肄业蔚然成风，像客都梅州注重文教，历来就有“文明之乡”之称/维基

这就是客家人独有的硬劲脾气，就像九连真人在《莫欺少年穷》那首歌唱得那样“求神毛用！民古兼炯！涯阿民，定会略胜一筹！日进斗金！”

这句说白了，就是一个道理：求神都没有用，哭也没有用，要略胜一筹仍是得靠自己。

客家少年阿民就是这样一个顽强年轻人，爸爸妈妈期望阿民留在身边，他顶着祖辈们的痛斥和争论，卯着一股不服输的干劲，想要上山下山离乡打拼，就是为了有朝一日能略胜一筹。

△九连真人三个年轻人，也正是在这样广东十大贫困县之一河源连平县客家片区长大的。

客家青年出城后的故事，九连真人没有说完，而台湾的客家歌谣乐队——交工乐队的给了我们另外一种或许性：假定没有略胜一筹呢？

台湾交工乐队唱的就是这样的故事，在专辑《菊花夜行军》里，到了而立之年的台湾美浓客家中年阿成，回想起十年前出城，当今尴尬地逃离城市回到乡间。

《风神125》就是其间一首歌，老艺术家很喜欢。

阿成归乡之后依然找不到作业，所以只好借钱来种菊花，日夜盼着菊花有好收成。直到一次深夜喝醉酒，独清闲黑夜中耍酒疯，愿望自己是名大将，声势赫赫带领菊花夜行军，千军万马冲进商场。

即便被城市忘掉，但阿成终究能在乡土美浓扎根，聊以安慰。

这是台湾交工乐队献给客家乡土的神来之笔。

对他们来说，这是关于启蒙、漂泊、在地、土地志向和乡愁的诗意，更重要的是，它是一种情感无处安放时期的出口。

看似是田园村歌式的设想，但依旧是每个客家人的人生轨迹书写。是啊，我们客家人不想被城市化抛弃，拼了命想要略胜一筹，但事实上真能做到的又有几个？

说终究，就算不是客家人，相同有这样的共鸣。

在全球城市化进程中，再也没所谓的什么乡土田园，就连台湾美浓，都像耕不开地的铁犁相同，贫穷和保守中挣扎着。

△侯孝贤导演的《幼年往事》说的正是台湾客家人的故事

客家人的“客”就是一种异乡人的状态，这不就是现在每个漂在外乡的我们吗？

说白了，我们都是精力客家人，拼了命想要逃离乡土，却比谁都对故土念念不忘，慎终追远。

客家方言有一种共同又原始的古早味，但就算客家人出了城，隔了多久没有讲过家乡话，这种“胎记”般的形式永久不会生锈，随时待机发动，尤其是对着畅所欲言的亲人。

不说客家话仍是客家人吗？现在不说客家话的人越来越多了。

老艺术家身边的有些95后年轻朋友，有的虽然爸爸妈妈是客家人的血统，但从小就在普通话的环境下长大的他，客家话对他来说就是平常回乡间回本籍的时分，听父辈们沟通的陈腐方言。

△《幼年往事》里面的奶奶，全程都在说客家话，但孙子辈现已不会讲了

客家人在台湾一度被视为“隐形”的少量族群，语言也没能在公共范畴广泛使用四年前，台湾还鼓起了“还我母语”的捍卫客家话运动，乃至有人放言这种担忧——

“在30年内，客家话很有或许走向灭亡。”

其实也不必抱有这样失望的情绪，不说客家话相同是客家人。终究，客家人比谁都懂什么漂泊为客，又比谁都懂什么叫落叶归根。

即便客家人和客家话的前史在如今愈显陈腐和悠远，但好在客家人广泛世界各地。

不管是客家菜，乃至一句“涯系客家人”，就还在提醒苍茫的异乡人，我们是有根的人，不管漂泊在哪，都别忘了本。