拍好數碼相片的八個笨辦法
<轉貼>現在的數碼相機功能越來越強大，有些功能甚至是專業級光學相機都不具備的，譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數碼相機拍出好照片是理所當然的事，但是實際上並非如此容易。要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環境條件下拍出好相片，這有賴于你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎知識和美學修養，更重要的是還需要有經驗的長期積累，功到才會自然成，所以並非唾手可得的易事。我在數碼攝影方面還是個新兵，經驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結出一點東西來。下面一些“笨招”對于還在摸索經驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是： + x2 ^2 H5 L; H9 k
多拍精選“多拍”，從宏觀上來講就是多實踐，多積累經驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優，或者在探索出最優方案后重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發揮數碼相機優勢的絕招，光學攝影友是沒法學的。你看，光學相機攝影要用膠卷，當場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量膠卷，成本太高，所以光學攝影友往往是惜“鏡”如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去衝洗后才能知道結果，如果不夠滿意那就難了，時過境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學攝影是門充滿遺憾的藝術。
數碼攝影則不同了，影像現時儲存在機內的磁性載體上，又可以現時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數碼攝影的一大優勢。所以我現在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若幹個場景，每個場景先圍著它轉幾圈，擬出不同角度、不同光線條件(逆光、順光、測光、補光等)下的拍攝方案，然后就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也重複拍上好幾張，然后就停下來回放，不滿意的鏡頭當場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然后再拍攝下一個場景，依此泡制，直至完成一個專題。一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完后存入硬盤，再用ACDSee放大回放，又刪去一部分。然后用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構圖，三是用“自動級別”功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經過這道工序以后的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過于平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。 - Q3 i'
2、不要輕視對焦和測光設定這些基本操作
對焦是攝影的最基本操作，可說是沒人不會的，可是當我自檢某些相片拍得不好的原因時，有時問題偏偏就出現在對焦這個環節上。如果你用的是全自動攝影方式，請一定做好半距鎖焦，否則就可能因失焦而使主題模糊。如果你用的是程序控制方式(program normal，半自動攝影方式的一種。它的特點是光圈和曝光時間是相機自動選定的，而測光方式、對焦方式和白平衡條件則是可以手動選定的)，情況就又不同了。這個數碼攝影特有的方式和功能，光學相機是沒有的，如果你不善于利用它的特點，還像全自動攝影那樣對待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。
程序控制方式下的對焦方式通常有區域對焦、重點對焦、遠景對焦、近景微距對焦等好幾種，重點對焦時有的還可以將聚焦點改變至偏離中心的某個特定位置(相機不同會有不同的功能)，所以你不能再以一成不變的簡單方式來對待複雜的功能，而要善于根據不同情況應用不同的功能。一般情況下，對焦的默認方式是重點對焦，年前我去花市拍花卉，因為跳舞蘭很小就湊得很近，但怎麼拍都不夠清晰，甚至出現失焦現象，后來才悟出是因為沒有將對焦從默認方式改為近距方式所致。又譬如拍樹蔭下的人物，你就一定要注意採用重點測光和重(單)點對焦，還要注意拍攝主題的半距鎖焦，否則你也很難拍出滿意的作品來。
3、曝光時力求保持相機的穩定
對于新手和老年影友來講，有時相片影像模糊並不是由于對焦不准，而是因為相機把持得不穩。一般情況下，對于新手來說，當曝光速度低于1/60秒時己有可能影響成像的清晰。對于老手，如果曝光時間長于1/30秒而無依無靠時，一樣也有可能出問題。要保持相機穩定，一是要持機姿態和力度正確，二是要按快門鍵的力度適當。要練出這個基本功看來似乎很簡單，卻非一日之功可得，人老了更可能怎麼也練不出來了。那怎麼辦呢？我有幾招笨辦法：其一最簡單，就是給身體或手找個依靠；其二，把相機皮帶挂在脖子上，把相機向前抻至皮帶拉緊，就形成了3點支撐，持相機的穩定度就大大提高了，我用這個辦法在曝光速度長至1/8秒時還拍出過不少相當清晰的相片，你也不妨試試；第三個辦法就是腳架加快門線(線控快門觸發器)，不過有的相機不具備快門線接口，快門線也相當貴，相應的有效替代辦法就是利用延時功能。如果你的相機有2秒延時功能就最好了，“腳架+2秒延時”就是最穩當而方便的辦法。沒有2秒延時功能也不要緊，就好用10秒延時，浪費點時間就是了，效果一樣好。
說到角架，我的教訓是一定要買個好點的。為了不舍得在這方面多花錢，我先后買過兩個較便宜的腳架，結果第一個腳管太單薄，一碰就顫，還容易回縮；另一個則是用久了就水平轉動不靈活。沒辦法只好又去買了第三個，最后花的錢加起來足夠買一個頂級名牌的還有余，真是可笑。
4、不用和善用閃光燈
有的文章介紹說，美國的攝影記者無論什麼時候都用閃光燈，似乎閃光燈是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的條件，可是我照貓畫虎卻屢屢失爽。仔細想想可能我是囫圇吞棗了，人家可能用的是外置大功率輔助閃光燈吧？！以內置閃光燈而言，功率那麼有限，光照距離和範圍那麼小，要想把較大範圍內的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主題時使用，這是我的第一點體會。第二，拿閃光燈在室內拍人物，往往影像平板，缺乏層次，或者因為光源單一而反差生硬，有時還會拍出紅眼來，對于戴眼鏡的朋友那就更難辦了，往往拍得他兩眼“銀光閃閃”，漠無表情，而令我和他都懊惱不已。
所以我自承無能，從光學攝影時代起就盡量迥避使用內置閃光燈，室內光線不足寧可使用夜景功能來提高感光功能。現在用上了400萬像素級的數碼像機，感光性能獲得了極大提高，一般光線條件下都能拍出好相片來，更是變本加厲，把“強制不閃光”優先作為室內外攝影的一種基本手段了。但是這並不說明閃光燈就沒有用了(光線太差時你當然還是非用它不可)，只不過是把閃光燈的使用放到了第二位，作為一種重要的補光手段就是了。譬如說在逆光條件下或是在陰影下拍攝人物時，用閃光燈就能大大提高影像質量，有時甚至還缺它不可。在室內攝影如果光源來向太單一，造成光影畸亮畸暗時，也需要用閃光燈來補光。這一類的用處還是不少的。 2 u( v9 C6 q. ~/ L1 Q1 T' v: Q
當然，我非攝影大師，更非使用閃光燈高手，在這方面也可能矯枉過了正，如有不妥之處，請影友不吝指教。
5、揚長還要注意避短
數碼相機的攝影響應比較遲鈍，從按下快門到攝影啟動的這段時間明顯要比光學攝影長得多，所以拍攝運動中的物體時往往抓不住或抓不准鏡頭。相機有連拍功能的影友不妨用這個功能來彌補其不足。
6、給相片注入一點美學因素
兩張相片拍得同樣清楚，但有的作品令人感覺很美，有的卻平淡無奇，這是為什麼？美學修養和技巧應用不同是一個重要原因。就好像畫畫，有的人畫得一絲不苟，卻匠氣十足，意境全無，只能稱之為行畫而入不得廟堂。有人隨手渾灑，卻靈氣飛動，令人注目難移，擊節嘆賞。所以功夫不僅在鏡內，也在鏡外，攝影愛好者還需要不斷提高自己的美學
要拍出好相片，首先要構圖好。關于構圖，已經有很多文章教我們如何運用黃金分割、井字格焦點等原則，用不著我這樣的眼高手低者嘵舌了。我只想著重補充一點，那就是畫國畫有一條原則：注重“留白”，也就是說不要把畫面填得太滿，這對攝影一樣有用。
對于構圖，有的朋友喜歡將相片拍得對稱性很強。對于我，除非是想突出表現攝影主體自身的對稱性，否則我寧可偏移一點角度拍攝，因為過于對稱容易給人“死板”的感覺。
線條過于橫平豎直容易流于刻板，要學會用另一組線條來打破主體線條的控制。
色彩的運用很重要，但我覺得光線明暗及其對比是影響意境的更重要的因素。
以上這些觀點本來應當用些具體的圖像來予以論証，才不至于像論禪那樣抽象，但因占用篇幅已經太多，只好留待以后再來交流了。
7、善用攝影處理技術
相片拍得再好，總會有缺陷。不要緊，圖象處理軟件可以幫你忙。現代攝影技術包含數據獲取、數據(圖像)處理以及數據儲存與輸出3大基本環節。未經處理的圖像只是一個半成品，經過圖像處理並儲存或輸出(如打印或印刷)的才是成熟的最終產品。我曾見到有的攝影比賽強調要用原始拍攝相片，不允許進行圖像處理，我感到十分迷惘不解。要知這對于使用入門級相機的影友是很不公平的，這種比賽實質上會變成變相的相機大賽，有意或無意地成為高檔相機的宣傳推銷員。攝影作品的水平應當綜合表現在外業攝影水平和室內圖像處理水平兩個方面上。圖像處理的首要目的是提高攝影成果的還原度，並進而提高主題的藝術表現能力，所以不應加以排斥。譬如說這次三月影賽中廣受好評的一幅作品表現了朦朧之美，我不知道這幅作品是否百分之百地真實再現了拍攝場景，但即使拍攝主體原來是清晰的，是作者用虛化(柔化)鏡頭的技巧將它表演成朦朧之美的，我想也不會有人因此去否定它的成功。同樣的，用室內圖像處理方法也可以同樣可以將攝影主體虛化或稱柔化，例如應用“濾鏡”中的“模糊”或“柔化”功能可以輕易地達到同樣效果，那又有什本質的區別而不准其入選呢？
最有名的圖像處理軟件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能簡單些，但易學易用，我用它來作相片的宏觀處理。PHOTOSHOP功能十分強大，但使用比較複雜(我也不期望能把它全部學會)，我平常只用它的部分基本功能來對個別相片做細節的補充處理。
一般情況下，在外攝成果輸入電腦以后，我都會用ACDSEE把所有相片“過”上一遍。包括：
糾正偏斜。本來相片有點偏斜也不影響大局，甚至會另有情趣。但是除非是有意擺成某個角度的，一般我都會把無意的偏斜糾正過來，因為它不符合我們的視覺習慣，叫人看著“不順眼”。糾正時通常以地平線或樓房等直線景物作為基准，仰拍或俯拍時平行線條會因透視原理向某點傾斜集中，這時就以相片中線為准。
裁剪畫面，把它裁成比較滿意的構圖。一般來講，1600x1200像素已能滿足家庭應用需要了，但對于可能需要裁剪的畫面，我會提高用2240x1680的規格拍攝，裁剪后仍調整為4:3規格，以盡可能保証成像不低于1600x1200像素。
調整亮度和對比度。ACDSEE的“自動級別”功能是糾正亮度和對比度的很有效手段，尤其是低檔相機照的相片往往感光不足，使用的效果更為明顯，有需要的朋友不妨一試。〞自動級別”后的缺點是：有時用后會出現輕微色偏。這時，包括原來就有色偏的成果，可以用“調整”項中的“紅/綠/蘭”功能來調節，提高相片的色彩還原度。
8、以上講的都是方法和技巧，亦即可歸入“軟件”的範疇。然而物質到底是成功的保障，你技巧再高，沒有一部好相機也仍然是“巧婦難為無米之炊”(反過來也對，“軟”“硬”件是互為補充的，不可偏缺)，所以只要經濟條件允許，在完成入門鍛煉之后，你還是下決心升級一台高檔點的相機吧。
“語多必失”。以眼高手低如我者本應抱殘守拙，多聽多學而少說，現在居然出來妄言一通，缺失必多，貽笑大方，敬請各位影友見諒和不吝指正，或一笑置之可也。
[ 本帖最后由 stoneCHEM 于 2007-11-27 22:05 编辑 ]
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